Хорошая комната

Ipad Mini 4

Файлы в последней Apple OS X Эль Капитан операционной системы показали признаки того, что Apple, может быть запуск нового Ipad Mini 4 и принося разделения экрана на поддержку как Ipad воздуха 2 и новый еще необъявленных Ipad Mini 4 устройства.

Файлы, намекающие на новом устройстве в последней версии программного обеспечения Apple OS X были обнаружены на веб-сайте 9to5Mac и были обнаружены в OS X El Capitan в Safari 9-браузер, который показывает поддержку для просмотра сплит-экрана Safari на IPAD мини 4 в показано на рисунке выше.

IOS 9 сплит поддержка экран на Ipad 2 Air уже представила благодаря устройству быть оснащен быстрым процессором в виде процессора A8X. Разрешение пользователям управлять двумя приложениями одновременно Ipad, бок о бок. Его мысль, что старые устройства IPad не будет в состоянии поддерживать тот же раскол использование экрана из-за их более медленных скоростях процессоров.

Как всегда Яблоко пока еще не подтверждены какие-либо подробности о Ipad Mini 4 устройства, но вы можете ожидать больше информации должны быть доступны привет новых iPhone устройства и, возможно, новые таблетки во время пресс-конференции Apple, которая, как ожидается, состоится в следующем месяце сентября 9. Как только больше информации становится доступным мы будем держать вас в курсе, как всегда.

В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша. Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали. Я предлагаю деревянную конструкцию землянки, что позволит зимой экономить на топливе, а летом не страдать от жары. Инструкция Уровень сложности: Непросто Что вам понадобится: * Брусья 50Х100Х5000 * Доска-вагонка * Рубероид * Дверь. Окно по желанию * ДСП * Гвозди * Половая доска * Пенопласт листовой 100мм
1 шаг
Разметка. Прежде всего, мы должны всё построить на бумаге. И только потом перенести наш чертеж на местность. Для 4-х человек комфортно будет в землянке размером 15^2 метров. Отсюда и будем исходить. Значит, прежде всего, чертим чертеж. Помещение может быть квадратным, прямоугольным, любым по вашему желанию. Главное – грамотно расставить несущие балки. Они должны быть по углам и под коньком крыши, если таковой имеется.
2 шаг
Земляные работы. Теперь проводим разметку на местности. А именно, отмечаем на грунте внешний периметр нашей землянки. Прямые углы я рекомендую отмечать по системе “3-4-5”, как показано на рисунке. в углы вбиваем колышки и между ними протягиваем бечевку. Потом снимаем в этой части дерн (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и копаем. Глубину следует делать никак не меньше 170 см. Это позволит сделать скаты крыши более пологими, что значительно экономит материал и позволяет дерну лучше держаться на поверхности крыши. Копать можно экскаватором, но только начерно. После всё равно надо стены ямы выровнять начисто лопатой. Стены должны иметь небольшой отрицательный угол, чтобы можно было положить туда “одежду”. Не забудьте также прокопать пологий спуск ко входу в землянку. А если делаете окно – то такой же к окну.
3 шаг
Стены. В каждый угол вертикально вкапываем наш брус примерно, на полметра и обрезаем так, чтобы верх доходил как раз до поверхности земли заподлицо. Между брусом и стеной ямы у нас осталось небольшое расстояние (ведь мы делали отрицательный угол), мы прибиваем туда “одежду” из половой доски. Не забудьте в нужных местах прибить дверную и оконную коробки!!! Поверх укладываем рубероид. Основная задача – не позволять земле осыпаться. После того, как “одежда” готова – засыпаем пустоты между стеной и стенкой ямы землей и тщательно трамбуем. Очень тщательно, чтобы весной не размыло.
4 шаг
Брусья В середине передней и задней стенок, вплотную к “одежде”, а также на половине расстояния между ними, посреди “комнаты” вкапываются брусья (надеюсь, еще остались) так, чтобы верхний край торчал над поверхностью земли. На сколько он будет торчать – высота произвольная, но я рекомендую не выше полуметра. Для среднего роста этого вполне достаточно. Теперь следует скрепить эти брусья между собой. Для этого кладем на них еще один брус горизонтально. Это и будет конек нашей крыши. Кроме того, горизонтальные брусья крепим на обеих боковых стенках нашей землянки. На этих трех китах мы будем крепить крышу.
5 шаг
Крыша. Если положить вагонку прямо на те брусья, которые у нас есть, она не выдержит веса дерна. Поэтому делаем ребра жесткости или лаги. Лага – это тот же брус, один край которого лежит на горизонтальном брусе вдоль стены, а другой – на среднем горизонтальном брусе. Том, который торчит над нашей ямой. Таким образом, получается как бы каркас нашей крыши, примерно как на рисунке. Именно к нему и прибивается вагонка (перпендикулярно лагам), а сверху пара слоев рубероида. Изнутри крыша зашивается той же вагонкой или фанерой (по желанию) Это будет наш потолок.. Между внешней и внутренней обшивкой вложим пенопласт – для тепла. Точно так же зашиваем стены. Тоже с пенопластом. Чтобы стены не болтались – расстояние между вертикальными брусьями довольно велико – можно с внутренней стороны одежды прибить обрезки брусьев, а уже к ним потом прибивать внутреннюю обшивку. Обрезки будут играть роль ребер жесткости. Чтобы соорудить современную надежную крышу из дерна на кровельном толе, недостаточно слоя «ковриков Платона». Эти толстые пластмассовые коврики создают водонепроницаемый дополнительный слой, узелки на верхней стороне обеспечивают хорошее сцепление с дерном, а снизу - хорошую вентиляцию. Коврики укладывают узелками вниз, чтобы между ними и толем была хорошая вентиляция. Для прочной крыши лучше уложить два слоя дерна. Первый кладут на коврики корнями вверх, второй - вверх травой. Если уклон крыши больше 15 градусов, то между слоями дерна прокладывают тонкую сетку - от одного свеса до другого, перекинув через конек. Если кладут только один слой дерна, то он помещается вверх корнями, после чего дерн засеивают. Крыша из дерна тяжелая. Один квадратный метр I дерна весит приблизительно 150 кг, один квадратный метр двойного слоя - 250 кг. Прежде чем оборудовать подобную крышу, попросите специалиста подсчитать, выдержит ли ее конструкция подобную нагрузку. http://www.sovetmastera.com/wp-content/uploads/trava1.jpg
6 шаг
Остался пол. Ничего сложного. Пол можно даже оставить земляной. Покрыть его, к примеру, ковром. Но лучше, я думаю, на пол положить лаги из остатков нашего бруса примерно, через каждые полметра. Можно даже не целиком от стены до стены, а собирать лагу из оставшихся обрезков. Лаги следует выровнять по высоте с помощью уровня просто ударяя по выступающим молотком (через деревянный брусок чтобы не помять). Сверху на лаги можно прибить ДСП. Получится очень ровный пол.
7 шаг И последнее. На крышу мы положим снятый нами дерн. Это великолепная теплоизоляция. Край крыши следует засыпать снятой землей до самого дерна – обваловать. Так, чтобы ни одной щели не осталось. Всё. Можно жить. Советы и предупреждения: * Инструкция приблизительная. При строительстве следует учитывать и свойства почвы и выбранную форму сооружения и грунтовые воды и кучу других факторов Питхаусы у Индейцев Представьте такое: Вы находитесь далеко от любых городов и дорог. У вас нет никаких кирпичей и пиломатериалов для дома и подступает зима. Что вы будете делать ? Вы возможно решили бы закапываться под землю - подобно тому, как делали люди столетия и тысячелетия назад. Вы можете выкопать прямоугольную яму в земле, возможно полтора метра будет достаточно, затем строят наклонную крышу над ней, используя брёвна, ветки, глину для водоупорного слоя и землю. Это сооружение сохрагяло бы прохладу летом и тепло зимой - если у вас будет небольшой очаг. Правда такое жильё было в те времена сырое - из - за недостатка в гидроизоляции и дымное, так как печи были несовершенны. Самая старая из известных землянок найдена в европе, ей 25.000 лет! Ещё 100 лет тому назад, некоторые люди в Юте жили в подобных домах и называются они Pithouse. И даже ныне, некоторые люди по необходимости живут именно в таких сооружениях. Фермонтские землянки Люди в Юте строили землянки как минимум 5,000 лет тому назад. Они были одно или двух комнатные. Люди могли жить в этих подземных домах или постоянно, или сезонно. Если вы разрежете её пополам, это напомнило бы чем-то такую картину: http://samostroy.org/images/pithouse/kids--pithouse_000.jpg Землянки Поселенцев 150 Лет тому назад, Англо-Американские поселенцы в Юте начали строить более современные и привычные им землянки. Некоторые люди все еще жили в таких в 20-м столетии. http://samostroy.org/images/pithouse/kids--dugout_000.jpg http://samostroy.org/images/pithouse/kids--outsideview_002.jpg http://samostroy.org/images/pithouse/kids--dugouthill_000.jpg Дом Надежды начале 1930х начали строить похожие дома, их назвали Домами Надежды. Они состояли из одной крыши и подвального фундамента. Люди, которые строили их надеялись, что когда будут деньги - они достроят остальную часть дома. Но не у всех эти деньги появились и довольно много таких домов стоит и ныне в США. http://samostroy.org/images/pithouse/kids--hopehouse.jpg Дом Надежды построенный в штате Юта. Построен был 20 лет назад и в нём живут до сих пор. [url=Подробнее --Как построить землянку за 1 день?[/url] Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. http://apocalypsejournal.ru/wp-content/uploads/2008/01/zem1.gif Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. В земле отрывается углубление размером 5.5х3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра, а ширина – 1 метр. Этот ров выводится на 2-3 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце рва устраиваются ступени – вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом (см. рис.1). http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/635d675b153a2f75e95174c1e03c423d.gif Второй этап работы &n ... Читать дальше »

Большинство специалистов советуют начинать обустройство подвальных помещений одновременно с обустройством фундамента строительного сооружения, чтобы в дальнейшем не выполнять тяжелые земляные работы при возведенных стенах. Наилучшим вариантом постройки подвала будет соединение ленточного фундамента с перекрытием цокольного этажа. Такой способ пользуется огромной популярностью среди большинства населения благодаря экономии денежных средств на выполнение строительных работ, нежели в случае выстраивания этой же площади при обустройстве автономного помещения.

Если используется такое конструктивное решение, то стены таких помещений совмещаются с ленточным фундаментом, а потолок выступает цокольным перекрытием. Уровень подвала становится более двух метров, поэтому в нем могут размещаться хозяйственные и складские помещения. Если подвал обустроен ниже уровня заложенного фундамента, то объем нижнего периметра стен определяется при учете бокового давления грунта.

Перед возведением стеновых конструкций подвала стоит провести все отделочные работы. В большинстве загородных резиденций полы первого этажа устанавливаются по цокольному перекрытию на деревянных лагах, которые уложены на кирпичные столбики. Именно они опираются на грунт. Благодаря такому простому варианту создается теплый подпол до уровня в 250 мм. Если планируется возведение автономного помещения, то стоит укрепить стены путем обмазки их прочной глиной, после этого выложить их кирпичом. При этом стоит защитить стены подвала с помощью слоев битума и рубероида, а лишь затем проводить битумную гидроизоляцию полов. Те грунты, которые достигают уровня двух метров от поверхности земли, поддерживают постоянный температурный режим до 5-10 градусов. А если при этом правильно провести тепловую изоляцию стен, то это позволит сохранять постоянный температурный режим в подвальном помещении ежегодно.

Для тепловой изоляции используются материалы в виде керамзита, минеральной ваты и различные пенопласты. Наибольший эффект тепловой изоляции создают защитные слои, установленные снаружи. Благодаря такому обустройству стены подвальных помещений не промерзают и защищены от воздействия сырости. Большинство квалифицированных специалистов считают, что наилучшим утеплителем наружных стен считается пенопласт. Его показатель тепловой проводимости и водного насыщения в несколько раз меньше, нежели у минеральной плиты. А его отрицательные черты в виде низкого уровня огневой стойкости и малой токсичности не имеют никакого значения. Однако гидроизоляционные работы проводятся в любом случае.

В грунтах с пониженной влажностью, где грунтовые водные массы находятся ниже площади пола такого помещения, стоит обмазать стены с помощью горячей битумной мастики несколько раз. Если грунты имеют повышенный уровень тепловой изоляции, то необходимо использовать комбинированную окрасочную и оклеечную гидроизоляцию, применяя битумные мастики, рубероид и полиэтиленовые пленки. Стоит также сказать, что стены таких помещений должны иметь прекрасные тепловые защитные свойства и надежную гидроизоляцию. Если подвальное помещение возводится на не проседающих грунтах, то при возведении стен такого сооружения используется природный камень, кирпич и бетон. Если же такое строительное сооружение возводится на проседающих и влажных грунтах, то применяется бетон и железобетон.

Для повышения прочности кирпичных и бетонных стен в горизонтальные швы кладки на дистанции 40-60 см по высоте монтируется сетка арматурная, а снизу и поверх стен возводятся железобетонные пояса. После этого проводится оштукатуривание стен и монтаж подготовленных полок. При этом не рекомендуется пробивать в стенах подвала иные отверстия для установки полок и металлических стержней. Крепление стоит заложить в швы между кирпичной кладкой и стеновыми блоками. Лестницы в такие строительные сооружения выполняются из дерева, при высоте подъема со ступенями не более 25 см.

Для большинства загородных резиденций подвальное помещение монтируется под кухонным помещением, а для спуска в полах делается выпил 60х60 см, который выполняет функцию дверки и с одной стороны крепится к доскам полам навесов. Потолок таких строительных сооружений оштукатуривается с помощью известкового раствора либо подшивается тепловой изоляцией, чтобы теплый воздух с жилых помещений не проникал в подвал. При возведении подвального помещения потребуется вентиляционный канал либо отдушины для поступления воздушных масс и создания постоянной температуры. Такие элементы выводятся к наружной стене или цоколю строительного сооружения, а отверстие глушится густой металлической сеткой с крышкой. В теплые дни такие отверстия должны находиться в открытом положении, в знойные дни их нужно закрывать, а в осенние и весенние периоды должны использоваться для регулярного проветривания подвального помещения. В таких строительных сооружениях должно быть хорошо продумано освещение. Поэтому здесь целесообразней установить сильный влагозащищенный светильник. Большинство специалистов не рекомендуют использовать здесь выключатели и розетки. Их стоит размещать непосредственно в кухонных помещениях.

Входная дверь выполняет не только важную защитную функцию, но должна быть удобной в пользовании и эстетичной. Двери изготавливают из древесных материалов, металла, металлопластика, комбинаций различных материалов.

Двери из древесных материалов бывают из деревянных досок твердых пород дерева, деревянных досок и ДСП или фанеры.

Металлические входные двери имеют конструкцию, состоящую из металлического сварного или гнутого каркаса с приваренными металлическими полотнами, утепленного различными плиточными или сыпучими наполнителями. Различаются такие двери толщиной металлического листа, конструкцией и количеством навесных петель, конструктивным решением замков, материалом и качеством наполнителя, качеством и составом сопутствующих аксессуаров, декором. Вместо металлических листов в некоторых моделях используется металлопластик, что значительно понижает цену изделия. Бронированные металлические двери изготовляются из специальных сплавов и имеют усиленную конструкцию дверной коробки.

Основным требованием к входной двери являются защита от проникновения и взлома, теплоизоляция и шумоизоляция, оснащение качественными аксессуарами и замками. При выборе дверей необходимо определить для себя нужную степень защиты.

Если это требование довольно высокое:

следует выбирать металлические двери с гнутой конструкцией дверной коробки и дверное полотно без сварных швов со средней толщиной обшивки. Внутри дверного полотна устанавливается дополнительный лист для надежности двери.

обратить внимание на количество петель – их должно быть не менее трех, причем конструкция петель предпочтительнее скрытая – это безопаснее и выглядит хорошо.

убедиться в наличии притворов в конструкции дверной коробки.

должна быть в наличии резиновая прокладка по периметру двери, которая выполняет изолирующую функцию и компенсирует звук закрываемой двери.

то в комплектации замками – обычно, на качественной двери кроме основного замка, есть запирающая система вертикальная или крестообразная. Язычки запирающего устройства входят в отверстия в пороге, в верхних и боковых частях дверного проема. Если запирающее устройство не предусмотрено, желательно наличие второго замка.

наполнитель бывает из пенопласта, опилок, минеральной ваты, поролона, бумаги, деревянных брусков.

хорошие двери оснащены качественным глазком с защитой, иногда, дверным звонком на дверном полотне.

Дизайн дверей очень разнообразен и способен удовлетворить любые индивидуальные запросы.

 

 

 

Вопрос не является простым. Издавна принято сажать морковь, свеклу, капусту, картофель, но времена меняются. Выведено огромное количество новых морозоустойчивых плодовых и овощных культур. Если проявить желание, то их можно вырастить на своем участке, хотя это и не просто.
Так появились на участках абрикосы и вишни. Абрикосовое дерево может быть и внушительных размеров, а может быть в виде кустарника. Растет оно, довольно быстро отличается дерево засухоустойчивостью. В мае – июне для активного роста кроны его рекомендуют постоянно поливать. Абрикосы в любом виде – свежие, запеченные, вяленые, сушеные – обязательно должны быть в рационе их называют «плодами долголетия» в связи с их благоприятным воздействием на организм человека.
В последнее время абрикосы садоводы пытаются выращивать повсюду. При решении этого вопроса нужно правильно выбрать, а нужный сорт абрикоса, учитывая повышенную зимостойкость, и размер плода, и его вкус. Высаживать абрикос рекомендуют не саженцем, а осенью достаточно посадить несколько косточек. Они непременно пройдут предпосевную обработку и весной дадут всходы. Рекомендуется месяца за полтора до посадки косточки смешать с увлажненным речным песком и выдержать их в холодном месте.
Осенью необходимо при перекопке почвы выносить калийные удобрения под абрикос, он оказывает благоприятное воздействие на эту культуру, увеличивает урожайность, улучшает вкус плодов. Кроме того, калий защищает деревья от повреждения тлей, а сами абрикосы при такой обработке лучше успевают приготовиться к зиме.
Абрикосы выращивают, в основном, не обрезая кроны. Только в крайних случаях проводят обрезку, если нужно удалить поломанную или усыхающую ветвь. При этом ветви абрикосы обрезают так, чтобы оставались небольшие пеньки. Поздней осенью нужно хорошо пролить абрикосовые деревья, в это время рост побегов уже завершен, поэтому не надо забывать об опрыскивании деревьев специальными препаратами.
Абрикос – это такая культура, которая при правильном уходе обязательно откликнется на заботу и даст хороший урожай. Что касается вишни, то основное ее качество состоит в том, что она рано начинает цвести. Отсюда нужен правильный уход за ней осенью, это, прежде всего использование удобрений – навоз, помет, перегной. Начиная с осени и на протяжении зимы необходимо защищать деревья от промерзания. Для этого осенью подойдут опилки, зимой нужно накрыть растение толстым слоем снега.
В конце осени желательно побелить стволы деревьев, что защитит их ранней весной. Обязательно нужно правильно сделать обрезку вишни, она отличается кустистостью. Осенью обрезку надо начать уже с начала сентября, удаляя при этом наиболее крупные ветки. Более поздняя обрезка может понизить зимостойкость вишни, следует также убрать поврежденные, сухие ветки, а места срезов обработать. О том, как обрезать вишню весной читайте по ссылке. Чтобы ваш сад выглядел красиво, изучайте книги, сайты по правильному оформлению, посадке культур. Нужно все делать правильно сразу, учитывая все рекомендации, советы. Распределите свои силы так, чтобы их хватило на все дела. Правильно посадите все растения, деревья. Современный уход за абрикосами и вишнями даст вам возможность насладиться их цветением летом и полакомиться урожаем зимой.

Система освещения садового участка может не только выполнять практические задачи, осветить пешеходную дорожку или крыльцо дома, но и может нести некую декоративную, эстетическую функцию.

Правильно подсветив клумбу или газон, можно сформировать определенную иллюзорную картинку света и тени, при этом осветив красивые места и затемнив определенные зоны.

Прежде чем приступить к работе немного рекомендаций и теории.

Если необходимо осветить некоторую узкую область, точку, то это называется точечным освещением и используются для этого светильники точечные встраиваемые. Если же надо выделить относительно большой участок сада, то применяют так называемые заливающие светильники. При этом источники света классифицируются по интенсивности. Это приглушенное освещение или интенсивное.

В наше время рынок осветительных приборов очень обширен. Различают светильники для акцентированной подсветки фасадов домов, дорожек, беседок, водоемов, освещение придомовой территории.

Источники питания для светильников могут быть как электрические, от домовой сети, так и на солнечных батареях, что придаст проекту предопределенную экологическую направленность. Мощность солнечных батарей небольшая, их чаще используют для светильников с приглушенным освещением.

Итак, есть необходимая информация, немного фантазии, можем приступать к работе.

Прежде надо все тщательно спланировать. На участке определяем зоны, которые будут подсвечены. Выбирая светильник, точечный или заливающий, важно помнить про интенсивность подсветки. При этом сам осветительный прибор должен естественно вписываться в дизайн, гармонию садовой территории.

Далее идет этап реальных физических работ.

Надо установить в выбранных местах светильники, проложить электрический кабель.

Для этого лучше всего выкопать неглубокую траншею, или аккуратно протянуть проводку по земле между деревьями. Использовать только специальный кабель, защищенный от внешних природных воздействий.

Потом подключить проводку к распределительному щитку.

Заключительный этап – это монтаж системы управления, и ее лучше установить под навесом или на веранде дома. Кстати, система управления может быть ручная (простой выключатель), полуавтоматическая, когда включение происходит вручную, а включение автоматически, через некоторое время (простой таймер), или автоматическая, где светочувствительный датчик или таймер автономно включают или выключают систему.

Вот и все готово. Наступает ночь, включается освещение, и ваш сад превращается в чудесное, волшебное место.

После строительства дачи работы в ней не заканчиваются, скорее наоборот. Необходимо приложить немало усилий, чтобы превратить загородный дом в современное уютное гнездышко. При обустройстве жилища очень внимательно нужно отнестись к полу, именно этот элемент интерьера наиболее подвержен механическим нагрузкам, что и следует учитывать в процессе внутренней отделки.

Конечно, всегда можно заказать дизайн интерьера дома и опытные мастера подберут нужное покрытие пола за вас, но если хочется поэкспериментировать самостоятельно, в заметке изложены основы поло-отделки. В настоящий момент наиболее популярными являются 5 типов покрытий пола. Ниже приведены краткие характеристики каждого из них.

Наливные полы

Это покрытие относительно недавно приобрело популярность. Следует отметить, такой тип пола не является бюджетным вариантом, также его нельзя разместить на деревянной основе (идеальный вариант – бетонная основа). Вес готового наливного пола довольно большой. Однако и преимущества таких покрытий очевидны: влагостойкость, длительный срок эксплуатации, а также большие возможности визуального оформления. Наливной пол можно украсить узорами, красивым изображением и даже картинами в 3-D исполнении.

Деревянный пол

Классика всегда в моде. Деревянные полы характерны экологичностью и практичностью. Особенно красиво выглядит такое покрытие на дачах из бруса и в домиках «под старину». Такой тип полов требует соответствующего систематического ухода и не выдерживает повышенную влажность. Долговечность покрытия обеспечивают с помощью масляных красок или лака. Нельзя использовать агрессивные синтетические средства при мытье деревянного пола.

Кафельная плитка

Такое покрытие прекрасно уместно для кирпичных домиков или облицованных натуральным камнем дач. Долговечные и влагоустойчивые кафельные полы как нельзя лучше подходят для кухонь и прихожих. Они стойко переносят перепады температур, нетребовательны к уходу, легко моются. Сочетание разнообразных оттенков материала дает возможность создавать оригинальные композиции.

Паркетная плитка

Покрытие требует отопления в холодную пору и используется в помещениях с отделанными деревом стенами. У паркета отменные теплоизоляционные свойства и изысканный внешний вид, однако, он наиболее «капризный» из всех упомянутых покрытий. Такой пол подходит для домов с постоянным проживанием и систематическим уходом за покрытием. Периодически паркет необходимо циклевать и покрывать лаком или воском.

Ламинат

Наиболее дешевое покрытие, хотя по внешнему виду не уступает даже паркету. Используется в деревянных и кирпичных домах, благодаря широкой цветовой гамме подходит практически к любому интерьеру. Главным минусом покрытия является чувствительность к влаге, при попадании воды может вздуться. Кроме того, дешевый низкокачественный ламинат подвержен быстрому стиранию.

Как только приходит весна, первое, что буйно растет на приусадебных участках, в саду и огороде – это трава. Сразу встает вопрос, что делать и как от нее избавиться? Способов достаточно, но если вы желаете создать изумительную лужайку, вам понадобится триммер.

Слово триммер исходит от англичан и означает в переводе на русский – стричь, равнять, подрезать. Получается, что триммер является обычной, усовершенствованной косой. Нужная вещь как на приусадебном участке и для стрижки травы в городских садах и аллеях триммер, бывает бензиновый и электрический. В чем их разница и преимущество?

Триммер бензиновый будет необходимой ручной принадлежностью для скоса травы в любую погоду. Ему не страшна роса, пасмурный день, жара, ветер и прочие погодные условия. Такая косилка очень удобна и состоит из длинной штанги с ручкой на одном конце у нее двигатель внутреннего сгорания, а внизу головка триммерная, способная легко и просто косить траву.

Вал вращения, находится внутри и подает энергию от двигателя к режущей части, находящейся внизу и огражденной легким кожухом для безопасной работы косильщика. Триммер управляется рукоятью, расположенной в верхней части штанги. Заправляется такой триммер бензином, что не очень устраивает отдельных потребителей.

Более удобная косилка в запуске – это триммер электрический. Такая косилка отличается от предыдущей возможностью менять высоту скоса травы, которая производится аккуратно и точно. Но в нем есть такие недостатки как ограничение в применении на большой площади, где невозможно растянуть электропровод. Также имеются и ограничения в мощности, поэтому следует использовать остановки в процессе работы.
Неплохим вариантом в плане покупки является makita электрокоса, этот производитель уже много лет производит достойную по качеству и сравнительно недорогую продукцию для ремонта и садовых работ.

Максимальная мощность электрического триммера – это 1000-1300 ватт. Для промышленных нужд выпускаются электрокосилки мощностью в 3000 ватт. В них идет режущая часть фреза или по-другому – леска, а работает при помощи электрического привода. И несмотря на то, что этот триммер слабее, чем бензиновый, он не требует заправки бензином, меньше шумит и в разы легче.

Выбирая триммер для своего участка или для других территорий, следует учитывать:

• мощность и разгон в работе;

• вес этого агрегата;

• вибрацию в руках косильщика в работе при покосе травы;

• выброс отработанных вредных средств;

• легкость запуска;

• удобность рукояти и легкость в управлении;

• удобность при транспортировке для подвоза на дачный участок.

Для каждого участка покоса потребуется свой триммер, а вам, взвесив все за и против, в предлагаемых моделях легче будет определиться с помощью продавца-консультанта.

Хорошо покинуть шумный город и отправиться с семьёй на дачу. Свежий воздух и тишина за городом обеспечивают вам разгрузку и умиротворение. Хорошая возможность выращивать собственные овощи и фрукты, которые со спокойной душой употреблять в пищу.

Самые экологические и живописные участки находятся около лесных массивов и рядом с водоемами. Но и цена за такое удовольствие, будет значительно выше предполагаемой. Если вы решили приобрести себе дачный участок, то вам следует, хорошо обдумать для каких целей вы будете его использовать. Например, это будет огород с сарайчиком или летним домиком, а может, вы планируете там жить.

Выбирайте участок правильной формы, квадратной или прямоугольной. На таких участках легче делать планировку. Для начала определитесь, будете сами строить дом на участке или же покупать готовый. Участок с уже построенным домом будет стоить дороже (конечно, это зависит от его состояния). Если решите покупать дачу с домом, то посмотрите, из какого материала он построен, узнайте, сколько ему лет. Хорошо, если дом построен из кирпича или дерева. Такие материалы более долговечны.

Проверьте крышу на наличие отверстий, чтобы не было неожиданности во время дождя. Для этого следует осмотреть потолки: если на них есть разводы, то однозначно крыше потребуется ремонт. Если дом нуждается в ремонте, то следует подсчитать, в какую сумму вам это выльется. Но если участок вам понравился, то поторгуйтесь с продавцом и будьте убедительны в своих доводах. Также не забудьте узнать насчет подвала и тайников (если такие имеются).

Плюсом будет, если в доме есть печь или камин на случай весенних холодов. Ну и также в случае постоянного проживания на даче.

При выборе дачного участка следует учитывать, как вы до него будете добираться. Хорошо если у вас есть машина, но это еще не повод выбирать дачу за три девять земель. Не всегда будет такая возможность туда добраться (к примеру, машина будет в ремонте). Поэтому стоит узнать, ходит ли туда общественный транспорт, как часто и сколько это будет вам стоить.

Дельный совет: не бросайтесь на первую попавшуюся дачу из-за того что там растут красивые цветочки и кустики клубники. Первое впечатление может быть обманчивым. Внимательно осмотрите весь участок, убедитесь, что имеется водоснабжение (иначе как вы будете поливать?), хорошо если дача будет не в балке, так как при первом сильном ливне затопит весь ваш огород. Если нет центрального водоснабжения, то должен быть колодец или яма. Проверьте наличие коммуникаций света, газа, канализации. Конечно, с такими преимуществами цена будет высокой, но зато время пребывания станет комфортным, а это особенно важно, если вы собираетесь проводить там много времени.

Пообщайтесь с соседями, во избежание мошенничества. Если же дом вы строить не собираетесь, то вам потребуется бытовка. Есть несколько видов бытовок, это каркасные, брусовые и щитовые. Последние обойдутся вам дешевле и прослужат не долго. Каркасные бытовки более выгодны в цене и качестве. Подробнее про бытовки хорошо написано  тут. Но стоит помнить о том, что для постоянного проживания они не предназначены. Потому что в холодную погоду они быстро промерзают и практически не способны долго удерживать тепло. Если на самостоятельные поиски у вас нет времени, вы можете обратиться в агентство недвижимости. Поставьте свои критерии, и вам будет выставлен ряд подходящих предложений. Также вы избавитесь от лишней волокиты с документами. Но, за такую услугу вам придется немало заплатить, около десяти процентов от стоимости сделки. Так что решать вам, самостоятельно вы будете выбирать или обратитесь к специалистам.

Едва начав возводить дачные постройки или загородный дом на приобретенном участке, хозяин обращает внимание на необходимость создания внешней ограды, которая не только ясно обозначает границы, но и защищает от неожиданного проникновения на частную территорию нежелательных посетителей, диких и домашних животных, транспортных средств, а также от любопытных взглядов проходящих мимо людей.

Какой высоты возводить забор — вопрос эстетический и технический одновременно. В зависимости от выбранного материала, возможны ограничения по размерам. Важно также расположение, крепление и направление открытия-закрытия ворот. В зависимости от сложности подъезда, например, при отсутствии подъездной площадки или с высоким углом подъема дороги, разумно устанавливать автоматические ворота с сенсорным управлением.
При этом наличие маленькой механической калитки для пешего входа позволит продлить значительно срок службы основной системы въезда. Например, при установке массивных металлических ворот использование калитки позволяет избежать преждевременного износа петель от частого использования. Главное не забывать, что при очень высоком глухом заборе на участок не пробьётся не только случайный взгляд, но и солнечный свет, который необходим для комфортного пребывания в доме и регулирования уровня влажности в помещениях, а также для сада и огорода, и общего природного ландшафта.

Барьер, созданный забором ветру, имеет как положительную, так и отрицательную функциональную нагрузку. Дом или дачные постройки будут более теплыми в зимнюю стужу. Однако в сезон дождей отсутствие ветра не даст возможность хорошо вентилировать и просушить почву. Могут возникнуть нежелательные гнилостные процессы. Самым долговечным и не требующим дополнительных затрат по ремонту и подправке является кирпичный или каменный забор. Более того, он — надежная защита от случайного или специально продуманного внешнего поджога. Однако этот вид ограждения требует серьезных предварительных работ, создания по всему периметру фундамента, который способен долгое время выдерживать груз всей конструкции. Работы должны проводить специалисты, поскольку неправильно подготовленная основа, особенно на мягкой неустойчивой почве, может в короткий срок разрушить возведенный забор, провоцируя трещины и разломы. Внешняя защита из кирпича или камня не должна быть очень высокой.

Интересны искусно изготовленные металлические заборы, особенно кованые. Стоимость их достаточно высока и требуется периодическое подкрашивание, нанесение специальных растворов от возникновения коррозии и ржавчины. За исключением простых металлических решеток, прикрепленных к деревянным или металлическим столбам, остальные типы художественно выполненных заборов из кованого железа являются дорогостоящей роскошью и устанавливается богатыми владельцами. Существует и альтернатива — заборы Fensys, они и хорошо вписываются в дизайн, и стоят не так дорого. Такой вид ограды хорош эстетически и дает свободный доступ солнечному свету и ветру, не нарушая естественных природных условий местности.

Самый распространенный и доступный материал для забора дерево. Произведенный классическим стилем из множества вертикальных досок с несколькими поперечинами, они легко крепятся на деревянные или металлические столбы и не требуют предварительного укрепления почвы. Они не очень долговечны, но запросто заменяются новыми деталями, возможно восстановление по частям, в зависимости от количества подгнивших досок. Установка может производиться самим хозяином, возможные ошибки в установке легко устраняются на месте. Великолепны также простые легкие плетеные заборы, они хорошо вписываются в природный дизайн, но не являются серьезной защитой собственности. Такие заборы выполняют более функцию эстетическую, символически являясь ограждением.