Календарь | « Май 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Главная » строительство и ухаживание за домом
В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша. Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали. Я предлагаю деревянную конструкцию землянки, что позволит зимой экономить на топливе, а летом не страдать от жары. Инструкция Уровень сложности: Непросто Что вам понадобится: * Брусья 50Х100Х5000 * Доска-вагонка * Рубероид * Дверь. Окно по желанию * ДСП * Гвозди * Половая доска * Пенопласт листовой 100мм
1 шаг
Разметка. Прежде всего, мы должны всё построить на бумаге. И только потом перенести наш чертеж на местность. Для 4-х человек комфортно будет в землянке размером 15^2 метров. Отсюда и будем исходить. Значит, прежде всего, чертим чертеж. Помещение может быть квадратным, прямоугольным, любым по вашему желанию. Главное – грамотно расставить несущие балки. Они должны быть по углам и под коньком крыши, если таковой имеется.
2 шаг
Земляные работы. Теперь проводим разметку на местности. А именно, отмечаем на грунте внешний периметр нашей землянки. Прямые углы я рекомендую отмечать по системе “3-4-5”, как показано на рисунке. в углы вбиваем колышки и между ними протягиваем бечевку. Потом снимаем в этой части дерн (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и копаем. Глубину следует делать никак не меньше 170 см. Это позволит сделать скаты крыши более пологими, что значительно экономит материал и позволяет дерну лучше держаться на поверхности крыши. Копать можно экскаватором, но только начерно. После всё равно надо стены ямы выровнять начисто лопатой. Стены должны иметь небольшой отрицательный угол, чтобы можно было положить туда “одежду”. Не забудьте также прокопать пологий спуск ко входу в землянку. А если делаете окно – то такой же к окну.
3 шаг
Стены. В каждый угол вертикально вкапываем наш брус примерно, на полметра и обрезаем так, чтобы верх доходил как раз до поверхности земли заподлицо. Между брусом и стеной ямы у нас осталось небольшое расстояние (ведь мы делали отрицательный угол), мы прибиваем туда “одежду” из половой доски. Не забудьте в нужных местах прибить дверную и оконную коробки!!! Поверх укладываем рубероид. Основная задача – не позволять земле осыпаться. После того, как “одежда” готова – засыпаем пустоты между стеной и стенкой ямы землей и тщательно трамбуем. Очень тщательно, чтобы весной не размыло.
4 шаг
Брусья В середине передней и задней стенок, вплотную к “одежде”, а также на половине расстояния между ними, посреди “комнаты” вкапываются брусья (надеюсь, еще остались) так, чтобы верхний край торчал над поверхностью земли. На сколько он будет торчать – высота произвольная, но я рекомендую не выше полуметра. Для среднего роста этого вполне достаточно. Теперь следует скрепить эти брусья между собой. Для этого кладем на них еще один брус горизонтально. Это и будет конек нашей крыши. Кроме того, горизонтальные брусья крепим на обеих боковых стенках нашей землянки. На этих трех китах мы будем крепить крышу.
5 шаг
Крыша. Если положить вагонку прямо на те брусья, которые у нас есть, она не выдержит веса дерна. Поэтому делаем ребра жесткости или лаги. Лага – это тот же брус, один край которого лежит на горизонтальном брусе вдоль стены, а другой – на среднем горизонтальном брусе. Том, который торчит над нашей ямой. Таким образом, получается как бы каркас нашей крыши, примерно как на рисунке. Именно к нему и прибивается вагонка (перпендикулярно лагам), а сверху пара слоев рубероида. Изнутри крыша зашивается той же вагонкой или фанерой (по желанию) Это будет наш потолок.. Между внешней и внутренней обшивкой вложим пенопласт – для тепла. Точно так же зашиваем стены. Тоже с пенопластом. Чтобы стены не болтались – расстояние между вертикальными брусьями довольно велико – можно с внутренней стороны одежды прибить обрезки брусьев, а уже к ним потом прибивать внутреннюю обшивку. Обрезки будут играть роль ребер жесткости. Чтобы соорудить современную надежную крышу из дерна на кровельном толе, недостаточно слоя «ковриков Платона». Эти толстые пластмассовые коврики создают водонепроницаемый дополнительный слой, узелки на верхней стороне обеспечивают хорошее сцепление с дерном, а снизу - хорошую вентиляцию. Коврики укладывают узелками вниз, чтобы между ними и толем была хорошая вентиляция. Для прочной крыши лучше уложить два слоя дерна. Первый кладут на коврики корнями вверх, второй - вверх травой. Если уклон крыши больше 15 градусов, то между слоями дерна прокладывают тонкую сетку - от одного свеса до другого, перекинув через конек. Если кладут только один слой дерна, то он помещается вверх корнями, после чего дерн засеивают. Крыша из дерна тяжелая. Один квадратный метр I дерна весит приблизительно 150 кг, один квадратный метр двойного слоя - 250 кг. Прежде чем оборудовать подобную крышу, попросите специалиста подсчитать, выдержит ли ее конструкция подобную нагрузку. http://www.sovetmastera.com/wp-content/uploads/trava1.jpg
6 шаг
Остался пол. Ничего сложного. Пол можно даже оставить земляной. Покрыть его, к примеру, ковром. Но лучше, я думаю, на пол положить лаги из остатков нашего бруса примерно, через каждые полметра. Можно даже не целиком от стены до стены, а собирать лагу из оставшихся обрезков. Лаги следует выровнять по высоте с помощью уровня просто ударяя по выступающим молотком (через деревянный брусок чтобы не помять). Сверху на лаги можно прибить ДСП. Получится очень ровный пол.
7 шаг И последнее. На крышу мы положим снятый нами дерн. Это великолепная теплоизоляция. Край крыши следует засыпать снятой землей до самого дерна – обваловать. Так, чтобы ни одной щели не осталось. Всё. Можно жить. Советы и предупреждения: * Инструкция приблизительная. При строительстве следует учитывать и свойства почвы и выбранную форму сооружения и грунтовые воды и кучу других факторов Питхаусы у Индейцев Представьте такое: Вы находитесь далеко от любых городов и дорог. У вас нет никаких кирпичей и пиломатериалов для дома и подступает зима. Что вы будете делать ? Вы возможно решили бы закапываться под землю - подобно тому, как делали люди столетия и тысячелетия назад. Вы можете выкопать прямоугольную яму в земле, возможно полтора метра будет достаточно, затем строят наклонную крышу над ней, используя брёвна, ветки, глину для водоупорного слоя и землю. Это сооружение сохрагяло бы прохладу летом и тепло зимой - если у вас будет небольшой очаг. Правда такое жильё было в те времена сырое - из - за недостатка в гидроизоляции и дымное, так как печи были несовершенны. Самая старая из известных землянок найдена в европе, ей 25.000 лет! Ещё 100 лет тому назад, некоторые люди в Юте жили в подобных домах и называются они Pithouse. И даже ныне, некоторые люди по необходимости живут именно в таких сооружениях. Фермонтские землянки Люди в Юте строили землянки как минимум 5,000 лет тому назад. Они были одно или двух комнатные. Люди могли жить в этих подземных домах или постоянно, или сезонно. Если вы разрежете её пополам, это напомнило бы чем-то такую картину: http://samostroy.org/images/pithouse/kids--pithouse_000.jpg Землянки Поселенцев 150 Лет тому назад, Англо-Американские поселенцы в Юте начали строить более современные и привычные им землянки. Некоторые люди все еще жили в таких в 20-м столетии. http://samostroy.org/images/pithouse/kids--dugout_000.jpg http://samostroy.org/images/pithouse/kids--outsideview_002.jpg http://samostroy.org/images/pithouse/kids--dugouthill_000.jpg Дом Надежды начале 1930х начали строить похожие дома, их назвали Домами Надежды. Они состояли из одной крыши и подвального фундамента. Люди, которые строили их надеялись, что когда будут деньги - они достроят остальную часть дома. Но не у всех эти деньги появились и довольно много таких домов стоит и ныне в США. http://samostroy.org/images/pithouse/kids--hopehouse.jpg Дом Надежды построенный в штате Юта. Построен был 20 лет назад и в нём живут до сих пор. [url=Подробнее --Как построить землянку за 1 день?[/url] Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. http://apocalypsejournal.ru/wp-content/uploads/2008/01/zem1.gif Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение. В земле отрывается углубление размером 5.5х3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра, а ширина – 1 метр. Этот ров выводится на 2-3 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце рва устраиваются ступени – вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом (см. рис.1). http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/635d675b153a2f75e95174c1e03c423d.gif Второй этап работы &n
...
Читать дальше »
|
Большинство специалистов советуют начинать обустройство подвальных помещений одновременно с обустройством фундамента строительного сооружения, чтобы в дальнейшем не выполнять тяжелые земляные работы при возведенных стенах. Наилучшим вариантом постройки подвала будет соединение ленточного фундамента с перекрытием цокольного этажа. Такой способ пользуется огромной популярностью среди большинства населения благодаря экономии денежных средств на выполнение строительных работ, нежели в случае выстраивания этой же площади при обустройстве автономного помещения.
Если используется такое конструктивное решение, то стены таких помещений совмещаются с ленточным фундаментом, а потолок выступает цокольным перекрытием. Уровень подвала становится более двух метров, поэтому в нем могут размещаться хозяйственные и складские помещения. Если подвал обустроен ниже уровня заложенного фундамента, то объем нижнего периметра стен определяется при учете бокового давления грунта.
Перед возведением стеновых конструкций подвала стоит провести все отделочные работы. В большинстве загородных резиденций полы первого этажа устанавливаются по цокольному перекрытию на деревянных лагах, которые уложены на кирпичные столбики. Именно они опираются на грунт. Благодаря такому простому варианту создается теплый подпол до уровня в 250 мм. Если планируется возведение автономного помещения, то стоит укрепить стены путем обмазки их прочной глиной, после этого выложить их кирпичом. При этом стоит защитить стены подвала с помощью слоев битума и рубероида, а лишь затем проводить битумную гидроизоляцию полов. Те грунты, которые достигают уровня двух метров от поверхности земли, поддерживают постоянный температурный режим до 5-10 градусов. А если при этом правильно провести тепловую изоляцию стен, то это позволит сохранять постоянный температурный режим в подвальном помещении ежегодно.
Для тепловой изоляции используются материалы в виде керамзита, минеральной ваты и различные пенопласты. Наибольший эффект тепловой изоляции создают защитные слои, установленные снаружи. Благодаря такому обустройству стены подвальных помещений не промерзают и защищены от воздействия сырости. Большинство квалифицированных специалистов считают, что наилучшим утеплителем наружных стен считается пенопласт. Его показатель тепловой проводимости и водного насыщения в несколько раз меньше, нежели у минеральной плиты. А его отрицательные черты в виде низкого уровня огневой стойкости и малой токсичности не имеют никакого значения. Однако гидроизоляционные работы проводятся в любом случае.
В грунтах с пониженной влажностью, где грунтовые водные массы находятся ниже площади пола такого помещения, стоит обмазать стены с помощью горячей битумной мастики несколько раз. Если грунты имеют повышенный уровень тепловой изоляции, то необходимо использовать комбинированную окрасочную и оклеечную гидроизоляцию, применяя битумные мастики, рубероид и полиэтиленовые пленки. Стоит также сказать, что стены таких помещений должны иметь прекрасные тепловые защитные свойства и надежную гидроизоляцию. Если подвальное помещение возводится на не проседающих грунтах, то при возведении стен такого сооружения используется природный камень, кирпич и бетон. Если же такое строительное сооружение возводится на проседающих и влажных грунтах, то применяется бетон и железобетон.
Для повышения прочности кирпичных и бетонных стен в горизонтальные швы кладки на дистанции 40-60 см по высоте монтируется сетка арматурная, а снизу и поверх стен возводятся железобетонные пояса. После этого проводится оштукатуривание стен и монтаж подготовленных полок. При этом не рекомендуется пробивать в стенах подвала иные отверстия для установки полок и металлических стержней. Крепление стоит заложить в швы между кирпичной кладкой и стеновыми блоками. Лестницы в такие строительные сооружения выполняются из дерева, при высоте подъема со ступенями не более 25 см.
Для большинства загородных резиденций подвальное помещение монтируется под кухонным помещением, а для спуска в полах делается выпил 60х60 см, который выполняет функцию дверки и с одной стороны крепится к доскам полам навесов. Потолок таких строительных сооружений оштукатуривается с помощью известкового раствора либо подшивается тепловой изоляцией, чтобы теплый воздух с жилых помещений не проникал в подвал. При возведении подвального помещения потребуется вентиляционный канал либо отдушины для поступления воздушных масс и создания постоянной температуры. Такие элементы выводятся к наружной стене или цоколю строительного сооружения, а отверстие глушится густой металлической сеткой с крышкой. В теплые дни такие отверстия должны находиться в открытом положении, в знойные дни их нужно закрывать, а в осенние и весенние периоды должны использоваться для регулярного проветривания подвального помещения. В таких строительных сооружениях должно быть хорошо продумано освещение. Поэтому здесь целесообразней установить сильный влагозащищенный светильник. Большинство специалистов не рекомендуют использовать здесь выключатели и розетки. Их стоит размещать непосредственно в кухонных помещениях.
|
Входная дверь выполняет не только важную защитную функцию, но должна быть удобной в пользовании и эстетичной. Двери изготавливают из древесных материалов, металла, металлопластика, комбинаций различных материалов.
Двери из древесных материалов бывают из деревянных досок твердых пород дерева, деревянных досок и ДСП или фанеры.
Металлические входные двери имеют конструкцию, состоящую из металлического сварного или гнутого каркаса с приваренными металлическими полотнами, утепленного различными плиточными или сыпучими наполнителями. Различаются такие двери толщиной металлического листа, конструкцией и количеством навесных петель, конструктивным решением замков, материалом и качеством наполнителя, качеством и составом сопутствующих аксессуаров, декором. Вместо металлических листов в некоторых моделях используется металлопластик, что значительно понижает цену изделия. Бронированные металлические двери изготовляются из специальных сплавов и имеют усиленную конструкцию дверной коробки.
Основным требованием к входной двери являются защита от проникновения и взлома, теплоизоляция и шумоизоляция, оснащение качественными аксессуарами и замками. При выборе дверей необходимо определить для себя нужную степень защиты.
Если это требование довольно высокое:
следует выбирать металлические двери с гнутой конструкцией дверной коробки и дверное полотно без сварных швов со средней толщиной обшивки. Внутри дверного полотна устанавливается дополнительный лист для надежности двери.
обратить внимание на количество петель – их должно быть не менее трех, причем конструкция петель предпочтительнее скрытая – это безопаснее и выглядит хорошо.
убедиться в наличии притворов в конструкции дверной коробки.
должна быть в наличии резиновая прокладка по периметру двери, которая выполняет изолирующую функцию и компенсирует звук закрываемой двери.
то в комплектации замками – обычно, на качественной двери кроме основного замка, есть запирающая система вертикальная или крестообразная. Язычки запирающего устройства входят в отверстия в пороге, в верхних и боковых частях дверного проема. Если запирающее устройство не предусмотрено, желательно наличие второго замка.
наполнитель бывает из пенопласта, опилок, минеральной ваты, поролона, бумаги, деревянных брусков.
хорошие двери оснащены качественным глазком с защитой, иногда, дверным звонком на дверном полотне.
Дизайн дверей очень разнообразен и способен удовлетворить любые индивидуальные запросы.
|
Система освещения садового участка может не только выполнять практические задачи, осветить пешеходную дорожку или крыльцо дома, но и может нести некую декоративную, эстетическую функцию.
Правильно подсветив клумбу или газон, можно сформировать определенную иллюзорную картинку света и тени, при этом осветив красивые места и затемнив определенные зоны.
Прежде чем приступить к работе немного рекомендаций и теории.
Если необходимо осветить некоторую узкую область, точку, то это называется точечным освещением и используются для этого светильники точечные встраиваемые. Если же надо выделить относительно большой участок сада, то применяют так называемые заливающие светильники. При этом источники света классифицируются по интенсивности. Это приглушенное освещение или интенсивное.
В наше время рынок осветительных приборов очень обширен. Различают светильники для акцентированной подсветки фасадов домов, дорожек, беседок, водоемов, освещение придомовой территории.
Источники питания для светильников могут быть как электрические, от домовой сети, так и на солнечных батареях, что придаст проекту предопределенную экологическую направленность. Мощность солнечных батарей небольшая, их чаще используют для светильников с приглушенным освещением.
Итак, есть необходимая информация, немного фантазии, можем приступать к работе.
Прежде надо все тщательно спланировать. На участке определяем зоны, которые будут подсвечены. Выбирая светильник, точечный или заливающий, важно помнить про интенсивность подсветки. При этом сам осветительный прибор должен естественно вписываться в дизайн, гармонию садовой территории.
Далее идет этап реальных физических работ.
Надо установить в выбранных местах светильники, проложить электрический кабель.
Для этого лучше всего выкопать неглубокую траншею, или аккуратно протянуть проводку по земле между деревьями. Использовать только специальный кабель, защищенный от внешних природных воздействий.
Потом подключить проводку к распределительному щитку.
Заключительный этап – это монтаж системы управления, и ее лучше установить под навесом или на веранде дома. Кстати, система управления может быть ручная (простой выключатель), полуавтоматическая, когда включение происходит вручную, а включение автоматически, через некоторое время (простой таймер), или автоматическая, где светочувствительный датчик или таймер автономно включают или выключают систему.
Вот и все готово. Наступает ночь, включается освещение, и ваш сад превращается в чудесное, волшебное место.
|
Хорошо покинуть шумный город и отправиться с семьёй на дачу. Свежий воздух и тишина за городом обеспечивают вам разгрузку и умиротворение. Хорошая возможность выращивать собственные овощи и фрукты, которые со спокойной душой употреблять в пищу.
Самые экологические и живописные участки находятся около лесных массивов и рядом с водоемами. Но и цена за такое удовольствие, будет значительно выше предполагаемой. Если вы решили приобрести себе дачный участок, то вам следует, хорошо обдумать для каких целей вы будете его использовать. Например, это будет огород с сарайчиком или летним домиком, а может, вы планируете там жить.
Выбирайте участок правильной формы, квадратной или прямоугольной. На таких участках легче делать планировку. Для начала определитесь, будете сами строить дом на участке или же покупать готовый. Участок с уже построенным домом будет стоить дороже (конечно, это зависит от его состояния). Если решите покупать дачу с домом, то посмотрите, из какого материала он построен, узнайте, сколько ему лет. Хорошо, если дом построен из кирпича или дерева. Такие материалы более долговечны.
Проверьте крышу на наличие отверстий, чтобы не было неожиданности во время дождя. Для этого следует осмотреть потолки: если на них есть разводы, то однозначно крыше потребуется ремонт. Если дом нуждается в ремонте, то следует подсчитать, в какую сумму вам это выльется. Но если участок вам понравился, то поторгуйтесь с продавцом и будьте убедительны в своих доводах. Также не забудьте узнать насчет подвала и тайников (если такие имеются).
Плюсом будет, если в доме есть печь или камин на случай весенних холодов. Ну и также в случае постоянного проживания на даче.
При выборе дачного участка следует учитывать, как вы до него будете добираться. Хорошо если у вас есть машина, но это еще не повод выбирать дачу за три девять земель. Не всегда будет такая возможность туда добраться (к примеру, машина будет в ремонте). Поэтому стоит узнать, ходит ли туда общественный транспорт, как часто и сколько это будет вам стоить.
Дельный совет: не бросайтесь на первую попавшуюся дачу из-за того что там растут красивые цветочки и кустики клубники. Первое впечатление может быть обманчивым. Внимательно осмотрите весь участок, убедитесь, что имеется водоснабжение (иначе как вы будете поливать?), хорошо если дача будет не в балке, так как при первом сильном ливне затопит весь ваш огород. Если нет центрального водоснабжения, то должен быть колодец или яма. Проверьте наличие коммуникаций света, газа, канализации. Конечно, с такими преимуществами цена будет высокой, но зато время пребывания станет комфортным, а это особенно важно, если вы собираетесь проводить там много времени.
Пообщайтесь с соседями, во избежание мошенничества. Если же дом вы строить не собираетесь, то вам потребуется бытовка. Есть несколько видов бытовок, это каркасные, брусовые и щитовые. Последние обойдутся вам дешевле и прослужат не долго. Каркасные бытовки более выгодны в цене и качестве. Подробнее про бытовки хорошо написано тут. Но стоит помнить о том, что для постоянного проживания они не предназначены. Потому что в холодную погоду они быстро промерзают и практически не способны долго удерживать тепло. Если на самостоятельные поиски у вас нет времени, вы можете обратиться в агентство недвижимости. Поставьте свои критерии, и вам будет выставлен ряд подходящих предложений. Также вы избавитесь от лишней волокиты с документами. Но, за такую услугу вам придется немало заплатить, около десяти процентов от стоимости сделки. Так что решать вам, самостоятельно вы будете выбирать или обратитесь к специалистам.
|
Едва начав возводить дачные постройки или загородный дом на приобретенном участке, хозяин обращает внимание на необходимость создания внешней ограды, которая не только ясно обозначает границы, но и защищает от неожиданного проникновения на частную территорию нежелательных посетителей, диких и домашних животных, транспортных средств, а также от любопытных взглядов проходящих мимо людей.
Какой высоты возводить забор — вопрос эстетический и технический одновременно. В зависимости от выбранного материала, возможны ограничения по размерам. Важно также расположение, крепление и направление открытия-закрытия ворот. В зависимости от сложности подъезда, например, при отсутствии подъездной площадки или с высоким углом подъема дороги, разумно устанавливать автоматические ворота с сенсорным управлением.
При этом наличие маленькой механической калитки для пешего входа позволит продлить значительно срок службы основной системы въезда. Например, при установке массивных металлических ворот использование калитки позволяет избежать преждевременного износа петель от частого использования. Главное не забывать, что при очень высоком глухом заборе на участок не пробьётся не только случайный взгляд, но и солнечный свет, который необходим для комфортного пребывания в доме и регулирования уровня влажности в помещениях, а также для сада и огорода, и общего природного ландшафта.
Барьер, созданный забором ветру, имеет как положительную, так и отрицательную функциональную нагрузку. Дом или дачные постройки будут более теплыми в зимнюю стужу. Однако в сезон дождей отсутствие ветра не даст возможность хорошо вентилировать и просушить почву. Могут возникнуть нежелательные гнилостные процессы. Самым долговечным и не требующим дополнительных затрат по ремонту и подправке является кирпичный или каменный забор. Более того, он — надежная защита от случайного или специально продуманного внешнего поджога. Однако этот вид ограждения требует серьезных предварительных работ, создания по всему периметру фундамента, который способен долгое время выдерживать груз всей конструкции. Работы должны проводить специалисты, поскольку неправильно подготовленная основа, особенно на мягкой неустойчивой почве, может в короткий срок разрушить возведенный забор, провоцируя трещины и разломы. Внешняя защита из кирпича или камня не должна быть очень высокой.
Интересны искусно изготовленные металлические заборы, особенно кованые. Стоимость их достаточно высока и требуется периодическое подкрашивание, нанесение специальных растворов от возникновения коррозии и ржавчины. За исключением простых металлических решеток, прикрепленных к деревянным или металлическим столбам, остальные типы художественно выполненных заборов из кованого железа являются дорогостоящей роскошью и устанавливается богатыми владельцами. Существует и альтернатива — заборы Fensys, они и хорошо вписываются в дизайн, и стоят не так дорого. Такой вид ограды хорош эстетически и дает свободный доступ солнечному свету и ветру, не нарушая естественных природных условий местности.
Самый распространенный и доступный материал для забора дерево. Произведенный классическим стилем из множества вертикальных досок с несколькими поперечинами, они легко крепятся на деревянные или металлические столбы и не требуют предварительного укрепления почвы. Они не очень долговечны, но запросто заменяются новыми деталями, возможно восстановление по частям, в зависимости от количества подгнивших досок. Установка может производиться самим хозяином, возможные ошибки в установке легко устраняются на месте. Великолепны также простые легкие плетеные заборы, они хорошо вписываются в природный дизайн, но не являются серьезной защитой собственности. Такие заборы выполняют более функцию эстетическую, символически являясь ограждением.
|
Эта заметка о том, как сделать встраиваемый шкаф из гипсокартона своими руками. А почему бы и нет? Главное помните, что гипсокартон — очень хрупкий материал, поэтому если использовать его в качестве очень широких полок, придется класть его на металлический профиль. Да и дверцы если делать, придется укреплять им же. Но из гипсокартона можно сделать шикарные открытые шкафы и горки, покрасив их в цвет стен или немного оттенив.
Пример шкафа из гипсокартона
Создавая уют в комнате, обычно большое внимание уделяется мебели. Поскольку именно мебель, в некотором роде, задаёт вид всего интерьера. Конечно, совместный тандем мебели и ремонта даёт ощущение полной гармонии. И здесь важным остаётся момент её практичности наряду с красотой. Незаменимым атрибутом любой комнаты является шкаф.
Однако кто из нас не сталкивался с проблемой, что выбрать именно такую модель, что нравится и будет уместна именно для вас, порой сложно. Стандартные модели зачастую просто не вписываются в существующий интерьер, либо имеют не тот дизайн, либо не тот размер. В таком случае стоит вспомнить, что Бог не зря подарил человеку две руки и разум. Изготовить желаемый вариант можно самому, при этом не прилагая чрезмерное количество усилий. Материалом послужит, как дерево, так и ДСП, подойдёт и гипсокартон.
Любой из материалов не составит труда достать в любом строительном магазине и дело остаётся лишь за тем, чтобы отыскать время для создания этой незаменимой вещи для вашей комнаты.
При изготовление шкафа из гипсокартона стоит обратить внимание на ряд тонкостей.
И тут наша информация будет вам в помощь.
1) Помните, шкаф из гипсокартона, встроенная мебель, которой сразу стоит подобрать место и чётко определится с размером, так как корректировать его после изготовления уже не получится. Будьте ответственны в данном моменте, чтоб потом не жалеть и не делать ненужной работы.
2) Материал гипсокартон – хрупкий. Такой шкаф не подойдёт для хранения тяжелых предметов. Останавливаясь на гипсокартоне, сразу определите функциональную нагрузку вашего шкафа.
3) Когда вы определились со своими желания, можно заняться макетом будущего шкафа. Составьте чертёж: сколько полок и каким образом они должны размещаться в шкафу. В работе можно комбинировать деревянный брус с металлическими профилями. Особый акцент сделайте в месте установки дверных петель – здесь обязательно должны быть деревянные детали. Использовать только дерево не стоит, поскольку со временем шкаф, из-за свойства дерева ссыхаться может изменить свою форму.
Все шкафчики и полочки лучше делать из фанеры. Дополнительные детали к ним изготавливать лучше по окончанию работы, потому как необходимо учесть размеры всех возможных проёмов, которые могут уменьшатся из-за толщины листа гипсокартона, либо из-за накидываемого слоя штукатурки (используется для отделки изделия).
Так же можно задуматься и над эстетическим дизайном шкафа, дополнив его стеклянными дверцами с рисунком либо лепниной, как из гипса, так и вырезного из дерева. Всё полностью зависит от вашей фантазии и видения будущего шкафа.
4)При установки в первую очередь нужно сделать разметку на стене, где будет крепиться шкаф. Для этого с помощью уровня, рулетки и прочих измерительных материалов, делаем замеры для крепления профиля. Замеры должны быть очень чёткими, иначе шкаф получится неровным.
5) Для сборке используем специальные комплектующие – уголки (внутренние, наружные, соединения и прочие). Подбирая их, лучше всего проконсультироваться с опытным специалистом данной сферы, чтоб всё вышло на лучшем уровне. Дополнительные детали крепите на металлический профиль, так они прослужат дольше, даже при ежедневном использовании.
Если задумали в дизайне шкафа подсветку, стоит позаботится так же и о проводке. Подсветка может быть выполнена из небольших лампочек, но светодиодная многоцветная лента по периметру шкафа будет смотреться намного эффектнее.
6) Для отделки можно использовать гипсовый раствор шпаклёвки, после каждого нанесения которой следует проверять поверхность на соответствие уровней, чтоб все стенки были ровными. Ассортимент шпаклёвки в магазинах очень разнообразен. Радует широкая палитра цветов, да и качество материала каждый может выбрать себе по вкусу (но лучше не пробуйте шпаклевку на вкус) и финансовым возможностям.
Отделка полностью зависит от вашей фантазии. Производители пошли вперёд в плане отделочных материалов, от широкого спектра которых кружит голову и ты просто теряешься в их изобилии. Пугаться не стоит, у вас есть макет, задумки по дизайну, ну и собственно ваша комната. Руководствуйтесь своим чувством вкуса и всё значительно упростится. Можно применить обои, самоклеящуюся плёнку. Обои от виниловых до флизеленновых, от ярких до пастельных оттенков, с рисунком и без. Можно выбрать в тон вашим обоям в комнате, или просто создать красивый колорит, который вольётся в ваш проект. Плёнка, конечно, менее эффектна, но зато в цене гораздо доступней, если вам интересен более экономичный вариант, то именно плёнка будет выходом для вас.
Используйте все доступные материла, дабы воплотить собственный дизайн в жизнь.
Можно усложнить конструкцию выдвижными полками или дверями типа-шкаф купе или создать дополнительные ниши для телевизора или еще какой техники.
Творите, фантазируйте, и эксклюзивный уникальный шкаф поселится у вас в комнате. Помните, нет ничего не возможного, всё просто в наших силах и желаниях.
|
Повальное помещение очень часто используют для самых разнообразных целей, таких как:
- оборудование тренажерной залы;
- обустройство прачечной;
- оснащение ремонтной мастерской;
- перепланировка под гараж;
- и даже, перестройка под сауну.
Однако любая задумка потребует определенных условий, так как подвал, благодаря своему размещению, подвергается вредному воздействию природных факторов. В первую очередь, на стены подвального помещения воздействует влага. Она, впитываясь в бетон, создает микротрещины при изменении температурного режима. И чем хуже по качеству применялся бетон, тем больше вреда влага причинит вашему зданию. В таких случаях гидроизоляция просто необходима.
Существует всего лишь 5 методов гидроизоляции подвала.
Инъекционная гидроизоляция на основе полиуретановых составов.
Таким способов герметизируют швы, локальные протечки, различные трещины. Для этого вводят под определенным давлением полиуретановый состав (смолу), которая заполняет все возникшие пустоты, а при контакте с водой имеет свойство расширятся.
Инъектироваие за пределы обделочного пространства, при помощи акрилатных наполнителей и гелей
Применяется как комплексная гидроизоляция с внешней стороны здания. Через стены и пол просверливают отверстия, через которые, при помощи насоса и трубок закачивается акрилатный гель. Как результат снаружи возникает водозащитный слой.
Засыпная изоляция
Внутри помещения монтируется защитный экран, методом скрепления стекло-магниевых листов, которые располагаются на нужном расстоянии до стен. Именно его и засыпают сухой гидроизоляцией, которая не пропускает влагу.
Изоляция между фундаментными блоками
При помощи уникального оборудования, во внутрь блоков, а также на их поверхность наносится смола на основе полиуретана, которая отлично ликвидирует все существующие протечки.
Гидроизоляция обмазкой
Самый элементарный метод, который применяется при низком давлении воды. На места, где выявлены протечки, наносятся специальные составы. Такой способ требуется повторять ежегодно.
На данный момент, множество компаний оказывают подобные виды услуг. Как пример, хорошо себя зарекомендовала фирма «Реал-Комфорт». Опыт их специалистов и технические возможности позволяют выполнить работы любой сложности и объема.
Гидроизоляция сооружений – это приоритетное направление деятельности компании, с которым она справляется всегда вовремя, а качество выполненных работ подтверждено множеством положительных отзывов от благодарных клиентов.
Подробно о внтуренней гидроизоляции подвалов смотрите здесь - http://real-comfort.ru/gidroizolyaciya-podvalov/iznutri
|
Дверь при входе в дом является обязательным элементом, который дает гарант безопасности. Если дверь металлическая, смотрится она весьма солидно. Однако насколько она будет надежна, как долго и хорошо будет служить вам «верой и правдой» в большинстве случаев зависит от того, насколько правильно ее смонтировали. При точной и тщательно проведенной работе согласно всем монтажным требованиям производитель может обеспечить легкое применение и эксплуатацию. Очень важно, чтоб входная дверь гарантировала хорошую тепло– и шумоизоляцию. Кроме того, мало кому хотелось бы, чтобы посторонние запахи и лишняя пыль попадали в дом.
Итак, допустим, вы подобрали нужную дверь. И сейчас можете установить ее как самостоятельно, так и при помощи специалистов, работу которых вы будете непосредственно контролировать. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на несколько рекомендаций, которые будут предложены в нашей статье.
Какие инструменты понадобятся при монтаже входной двери?
Этот вопрос касается тех владельцев, которые сами пожелали установить входную металлическую дверь. Для этого нужно подготовить некоторые необходимые инструменты и ресурсы. Это:
- для того чтобы подготовить отверстия в стене, понадобится перфоратор.
- ножовка и монтажка нужны будут в том случае, если сначала необходимо демонтировать старую входную дверь.
- конечно же, молоток.
- для того чтобы закрутить нужные материалы, понадобятся отвертка и анкера.
- отвес или уровень нужны будут для того, чтобы проконтролировать процесс монтажа двери в нужном положении.
- с помощью пены монтажной фиксируют и закрепляют дверную коробку.
- болгарка или диск по бетону нужны для того, чтобы выровнять стену.
Поэтапные действия при монтаже металлической двери
Подбирая дверь в специальном магазине, учитывайте размер вашего проема для входа в дом или квартиру. Причем некоторые фирмы настолько не доверяют клиентам, что отказываются продавать дверь, если замеры вы произвели самостоятельно. Но если вы покупаете дверь Кондор, продавцы примут ваши замеры, при условии, что вы оплатите стоимость доставки двери обратно, если вам она не подойдет по размеру. Дверь подобрана правильно, если по всему периметру коробки будет небольшой зазор в размере от 15 до 20 миллиметров. Это нужно, чтобы смонтировать дверь в необходимом положении, после чего ее фиксируют при помощи монтажной пены.
Процесс установки делится на несколько этапов. Во-первых, это подготовка проема для металлической или стальной двери. Если есть старая дверь, она, конечно же, должна быть вместе с коробкой демонтирована. При этом проем нужно слегка расширить, если нужно, то и выровнять. Монтажный раствор, который остался тоже нужно удалить, так же как выступающие кирпичи и ненужные элементы на стене. Сначала дверную коробку примеряют на проеме. При этом определяются те моменты, при которых установка двери затрудняется. Нужно будет определить неровности и их уровень, чтобы после установки дверь не открывалась самопроизвольно, а замковый механизм работал в нужном режиме. Коробку нужно стараться ставить по нужному уровню. А все неровности нужно будет спрятать при помощи штукатурки или дверных наличников.
Во-вторых, после выравнивания двери в проеме идет процесс крепления. Изначально необходимо при помощи строительного перфоратора просверлить отмеченные места, в которых будут располагаться петли. В просверленные отверстия вкручиваются болты, но не полностью. Обычно они идут в комплекте с дверью, если такое не предусмотрено, то их можно купить отдельно. Потом дверь выравнивают горизонтально. Для того чтобы временно зафиксировать дверь, нужны будут клинья из дерева. Они прокладываются под дверь.
При уровневом соблюдении по вертикали и горизонтали делают несколько отверстий для анкеров. Болты затягиваются равномерно и постепенно. При помощи уровня нужно следить за положением двери. Если анкер перетянуть, то это может стать причиной появления зазоров.
При установке нужно убедиться, что дверь не заедает и плотно прилегает к коробке. Это можно сделать путем закрытия и открытия створки двери. Потом проверяется работа замков и дополнительных задвижек. При правильной установке замки не будут нуждаться в регулировке, и будут хорошо работать.
И, наконец, в-третьих, нужно заполнить зазоры между коробкой и стеной при помощи пены. Для этого предварительно очищается и увлажняется пространство. Это поможет наиболее качественно прилепить монтажную пену. Через сутки излишки пены можно убрать при помощи ножа, и уже приступить к чистовой отделке.
|
Выбор двери для межкомнатного использования зачастую бывает непростым. Сегодня есть множество фирм, предлагающих пугающее разнообразие, давящее на покупателя. Потеряться в ассортименте очень легко, поэтому восемь из десяти покупателей, оказавшись в специализированном магазине в первый раз, уходят ни с чем. Ну или покупают просто наиболее подходящую по бюджету и понравившуюся на вид дверь самого банального распашного типа. Но не все задумываются о неблагоприятных условиях, которые могут испортить вам использование наспех купленной двери. Факторы, которые могут испортить впечатление от пользования самыми дешевыми и простыми дверями и перечислены в этой заметке.
Но выбрать межкомнатную дверь с первого раза можно и правильно, зная об их различиях. В основном такие двери имеют три вида различий:
- В зависимости от конструкции;
- По наличию или отсутствию декоративной отделки, и ее особенностей;
- По составу материала, из которого она изготовлена.
Дверь в секретную комнату
Выбираем конструктивно
Обычно современные межкомнатные двери имеют несколько основных конструкций. Здесь имеется в виду не только сама форма двери, но и способ ее открывания, и ее устройство.
По конструкции двери делятся на:
- Распашные (одно- и двухстворчатые);
- Раздвижные;
- Складные;
- Маятниковые;
- Составные.
Двери распахивающиеся – это классический вариант, но он не всегда удобен тем, что для полного открывания необходимо дополнительное пространство. Абсолютно неприемлем такой вид дверей в малогабаритных квартирах. Выбирая такую дверь, надо учитывать сторону крепления и то, в какую сторону будет открываться дверь.
Раздвижные двери (двери-купе) выбирать лучше не слишком тяжелые, учитывая то, что они крепятся на рельсы. При установке лучше делать так, чтоб двери сдвигались внутрь стены и «ездили» по верхним и нижним рельсам одновременно.
Складные двери при открывании превращаются в некую «гармошку». Имея в виду то, что это самая подвижная конструкция, лучше, чтоб дверь была эластичной и прочной одновременно. Иначе, в результате частой эксплуатации, дверь покроется трещинами либо начнет скрипеть. И то и другое ведет к полной замене двери, а это непрактично.
Двери с конструкцией по принципу маятника – это ультрасовременное дизайнерское решение, представляет собой качающееся устройство двери. Конструкция легкая и необычная. Но для квартир такое решение непрактично, так как дверь плохо справляется со своими основными функциями – тепло- и звукоизоляция.
Составные двери выглядят как двери конюшен, которые можно увидеть в фильмах про дикий запад. То есть две половины, расположенные одна над другой. Это скорее декоративная функция, а сама дверь подбирается под исполнение дизайна квартиры или комнаты. Дверью данное сооружение называется условно, это больше похоже на подвижную перегородку. Но в качестве преграды для животных, например, можно оставлять закрытой нижнюю часть. В то время как через верхнюю створку — проветривать помещение или передавать что – либо.
Различия в отделке
Для красоты и необычности двери, ее соответствия общему настроению помещения, она может быть отделана декоративным покрытием или элементами. Покрытие можно разделить на такие виды как:
- Ламинирование;
- Рельефные элементы;
- Окрашивание.
Ламинированная дверь представляет собой поверхность с нанесением на нее тонкого слоя того или иного вещества. Другими словами это покрытие двери тонкой пленкой полимера – под дерево, металл, камень или пластик.
Основой ламината для дверей может быть стекловолокно или особые сорта бумаги. Более дорогое и качественное ламинирование выполняется на стекловолокне. Такая дверь не выцветает, более прочная, устойчива к загрязнениям и царапинам.
Рельефная отделка еще называется шпонированием. Со специальных пород дерева срезается тонкий слой, из которого вырезаются декоративные элементы. Они наклеиваются на дверной массив и покрываются лаком. Выглядит все это как резная поверхность двери, так как клеевые соединения практически незаметны.
Окрашенная дверь наиболее приемлемая по стоимости. Для этого применяются специальные антисептические составы, которые не только придают поверхности натуральный «деревянный» цвет, но и пропитывают ее, предохраняя от грибков, сырости и рассыхания.
Выбор материала
От этого этапа зависит то, как долго дверь будет служить по своему прямому назначению. Вне зависимости от ее модели, красоты, способу крепления, дверь может либо висеть в дверном проеме как лишний элемент интерьера, либо быть крепкой и надежной преградой на пути в комнату.
Межкомнатные двери по материалу делятся:
- Из натурального и искусственно выращенного дерева;
- Пластиковые;
- Металлические;
- Стеклянные;
- Двери из ДВП.
Хвойные породы дерева наиболее доступны для изготовления всех видов дверей, но дорогие породы – более прочные и благородные по внешнему виду. Дверь может быть как цельной, как и склеенной из нескольких брусков. Деревянные двери должны быть пропитаны антисептиком, а перед этим хорошо просушены, и иметь сертификат о подтверждении подходящих условий хранения.
Двери из ПВХ самые недорогие, их легко устанавливать, можно мыть, часто менять и дополнять декоративной фурнитурой. Двери в комнату раздвижного и складного типа наиболее часто выполнены из пластика, как приемлемого по цене и легкого материала.
Алюминиевые двери, как яркий и популярный представитель межкомнатных металлических дверей, предлагается производителями в широком ассортименте. Но, в отличие от традиционного алюминия, этот материал проходит несколько стадий обработки. В результате покупатель получает двери, защищенные от коррозии, окисления и деформации.
Матовое, каленое и упрочненное пластиком стекло – это не только особо прочный материал для дверей, но и возможность установить дверь с оригинальной и искусно выполненной росписью по всей поверхности. Этот материал стремительно набирает обороты популярности и зрительно расширяет пространство любого помещения.
Двери из ДПВ выглядят как цельная конструкция, но на самом деле внутри находится каркас из дерева, который обшит листами ДВП с обеих сторон. Внутреннее пространство заполнено специальным бумажным, деревянным материалом или сотовым ДВП. В зависимости от вида наполнителя определяется цена и долговечность двери. Бумажный наполнитель стоит дешевле, но и служит такая дверь намного меньше.
Разумеется, стоит иметь в виду и моду на ту или иную конструкцию, цвет и материал. Актуальность моделей дверей, к счастью, более устойчива, чем другие направления тенденций. Это значит, что мода на двери меняется медленно, и можно быть уверенным, что несколько лет межкомнатная дверь будет соответствовать требованиям к стилю и ее качествам.
|
|
|
|